一些360全景接片的关键性技术和注意事项，让您的拍摄事半功倍

拍摄宽阔的“大场面”360全景是一个难题。

传统的方法是用广角、超广角的扩大照片的“视野”，但照片存在暗角严重、边缘变形过度，画面上下方赘余空间过多等问题。

此外，非全画幅机拍全景效果十分不佳，细节不清;全画幅机的成本太高，使用起来也比较复杂，这也是让人头痛的问题。

传统方法拍摄的全景照，边缘变形非常严重

既然传统方法存在西单的问题，不妨试试拼接法拍360全景吧：拍摄多张照片，再用后期软件天衣无缝地拼成一张全景照。

听着好像很简单，但做起来可并不容易。前期的拍摄工作稍不注意，就会给后期拼接造成巨大的麻烦，拼出的照片也容易出问题。

许多人喜欢追求更宽广的横向视野，拍摄气势磅礴的“大风光”;但横向视野大的广角、超广角镜头又存在边缘畸变的问题。360全景接片技术，就应运而生。

所谓全景接片，就是用焦距较长、变形较小的镜头拍摄多张照片，再用后期软件拼合成一张，这样既能扩大横向视野又没有广角畸变，一举两得。

听着好像很简单，但操作起来往往就会遇到很多问题。本文为您整理了一些全景接片法的关键性技术细节和注意事项，让您的拍摄事半功倍。

1. 器材准备

“工欲善其事，必先利其器。”要想完成专业级的360全景接片效果，你需要在器材方面做好准备——不需要多，不需要高档，但这 3 大类一定要全。

三脚架

有的题材离了三脚架就没法拍，360全景接片就是其中最典型的例子之一。

360全景接片的本质是拍摄多张照片再合成一张，规避了超广角镜头边缘的桶形畸变问题;但这也带来另一个问题：如果相邻两张照片之间连续性不足，拼接可能会出错。

尤其是当画面中存在连续的线性延伸景物(如地平线/海平面，马路，栏杆，树枝等)时，拼接一旦出错，会特别刺眼：

为了保证拼接能够顺利进行，你必须要使用三脚架，保持机位的相对稳定，提高拍摄成功率。初次之外，你还需要一些额外的辅助工具。

360全景云台

如果你经常要拍全景，最好准备一个全景云台。

360全景云台往往拥有 360° 转动的能力，可以把转动方向“锁定”在水平方向上，而且带有刻度，便于你控制每次转动的量。

除了全景以外，全景云台拍其它题材也很合适，不用担心“白买了一个适用范围很窄的器材”;而且，它也有很多价位，并不一定很贵。

滑轨

滑轨是个“可选”器材，没它也不是不能拍，但如果你想精益求精，还是要准备一个。

在拍全景时，它的主要作用是减少转动所产生的角度差。

如果你不使用滑轨，转动的中心点——中轴与镜头存在一段距离，会产生一定的角度差，影响接片质量，而且使用的镜头焦距越长，角度差越大。

未使用滑轨时，中轴与镜头存在一定距离

而如果使用了滑轨，你可以让镜头与转动的中心点更接近，客观上减少了角度差，以及由此衍生的合成时画质降低等问题。

使用滑轨后，中轴与镜头距离大幅减少

除此之外，如果你的云台和机身上都没有自带水平仪，你还需要自己带上一个气泡水平仪。

2. 镜头选择

接片法的优越性，就体现在可以利用焦距较长的镜头拍摄，有效避免广角畸变。

焦距 50 mm 以上的镜头都可以用来拍摄，不过最好不要用焦距太长的镜头，否则单张照片的视野可能过小，需要拍摄的张数过多，拍摄麻烦不说，还容易在合成时出错。

当然，如果你要拍摄的景本身就离你很远很远，就另当别论啦~

3. 手动曝光

如果你拍摄的场景比较简单，可以用光圈优先模式;然而如果场景元素丰富而变化大(比如说一半是山，一半是明亮的天空)，曝光差异会很大，可能导致无法进行后期合并。

你可以采用“先自动再手动”的方法，先用光圈优先获得一组拍摄参数，再将相机调到 M 挡，把曝光参数固定下来。

如果你对画面的部分区域进行曝光修正(比如，把逆光部分提亮)，最好等到拼接完成后再修正，以避免拼接过程中出现不可预期的问题。

4. 选择焦点

关于对焦，有三种不同的方案。

第一种比较省事，拧动对焦环，手动对焦无穷远。这种技法在拍大风光时很常用，让画面整体都位于清晰范围内，但锐度会略有降低。

第二种同样也和“大风光”对焦原则类似，寻找稍近处(大约是景深的三分之一)景物对焦，合焦后转为手动对焦模式锁定焦点，再把相机转回初始位置拍摄。

第三种方案是根据需要调整对焦点。当场景中景物的丰富程度、分布距离不同时，可能需要调整焦点来突出不同画面中的主体。

如下图，画面左侧，前、中景的景物比较丰富，应当着重表现;而画面的右侧的前景和中景是空的，对焦远处似乎更加合适。

当然，也有人觉得这种对焦方案很容易出错，给后期合并带来麻烦，而且也不符合人眼看到的“真实”画面，这就仁者见仁智者见智了。

不过再怎么说，你都需要使用 f/11 乃至更小的光圈以获得更大的景深，同时把对焦模式设置为手动对焦，以实现对焦点的精确控制。

5. 找基准线

画面里最好包括一条明显的、连续的线条作为“基准线”，便于我们判断两张照片是否可以顺利拼接，检查是否出现拍摄失误。

地平线(或海平面)当然是最好的基准线。把基准线放在画面正中间，或者上下三分之一的地方都是可以的。

基准线不一定非得是平直的，也可以是斜线、曲线，如延伸的栏杆，长长的树枝等，只要是连续而明显的线条，就能发挥基准线的职能。

6. 预留重叠部分

在将数张照片拼合成一张时，依据就是两张照片的重叠部分。

重叠部分越多，拼合就越精确。你需要预留四分之一左右的重叠部分，以保证拼合的成功率。你可以通过云台上的刻度来进行控制。

在两片相接的区域内，最好选择一些不会动而又明显的景物来充当参照物(如大石头，树，房子)，而避免出现过多会动的景物(如人群、车子)，形成不必要的干扰。

7. 竖辐拍摄

用接片法拍全景，你可以在横向上通过增加张数来扩大视野，但纵向视野始终有限;再加上合并时往往要裁掉部分像素，再对齐、裁剪，纵向视野就更小了。

如果你用横幅拍摄，最后拼接形成的照片可能会很“扁”，也不自然，让人感觉“根本就不像人眼看到的场景”，代入感不强，展示效果也会变差。

8. 不要贪多

理论上，你可以通过不断叠加照片数量，来获取更广阔的横向视野，但这样拍出的照片，展示效果未必会好。

要知道，你的作品不是《清明上河图》，不会有一整面墙让你挂上去展示;而当你把照片放上网时，无论是哪种媒体，作品的最大展示宽度始终是很有限的。

如果因为“贪多”导致横向视野过大，而纵向视野又受到画幅的限制，你的作品展示出来就会显得特别“扁”，很别扭：

就算不考虑展示效果的问题，从构图上看，“贪多”对你的作品也很不利。

画面的空间尺度越大，画面元素的比例就越小，存在感就越低。过大的横向空间，会纳入过多无关景物，降低所有景物的存在感，反而让人感觉画面很“空”。

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